Индивидуальный тюнинг. Изготовление тюнингового бампера

        
         оставить комментарий

Первое, что приходит в голову, когда слышишь слово «тюнинг» — шикарный передний бампер и хвост (спойлер  крышки багажника) автомашины. С бамперов и начнем. Родные бампера на автомобили крепятся при помощи болтов. На современных иномарках бампер состоит из пластиковой оболочки, прикрепленной к металлической части бампера на защелках, или клипсах. Под ней лежит толстый слой плотного пенопласта, далее — собственно металлический бампер. Для моделирования мы можем использовать эту пенопластовую прокладку. В этом случае тюнинговый бампер будет крепиться так же как и «родной» — надеваясь как перчатка на пенопласт и железо, крепясь клипсами.

Пенопластовую прокладку крепят скотчем к металлической части, т.к. обычно она просто зажата под пластиком и ничем не прикреплена к металлу. Затем оборачиваем все парой слоев полиэтилена, крепим его паковочным скотчем. Поскольку эта конструкция полностью не повторяет посадочное место на корпусе автомобиля, то недостающие промежутки заполняем плотным листовым картоном, вырезанным по форме проема между бампером и корпусом. Крепим его одним краем к бамперу, а другим — к машине, при помощи малярного скотча. Места прилегания бампера к машине, на ее корпусе, заклеим несколькими слоями малярного скотча. Нарисуем на скотче линию прилегания бампера маркером. Корпус вокруг линии прилегания нужно защитить от случайных загрязнений полиэтиленовой пленкой, закрепленной на малярный скотч. Теперь набираем поверх этой конструкции слой ламината, состоящий из 2-х слоев 450-го стекломата. Он должен захватывать край линии прилегания к корпусу. Пропитываем все смолой общего применения с отвердителем. После застывания ламината, у нас получается прочная оболочка.

Народное творчество — это не всегда безвкусно... "Не Боги горшки обжигают..."Народное творчество — это не всегда безвкусно... «Не Боги горшки обжигают...» (фото: mastercomposit.com.ua)

На счет материалов, используемых для ламината, я перепробовал много производителей смол и на сегодняшний день считаю лучшими полиэфирные материалы английской фирмы Scott Bader, которую продает на Украине фирма ООО «УМС ПОЛИЭСТЕР», их центральное отделение в Киеве: ул. Электриков, 26. тел./факс: +38 044 425 66 47. Директор по продажам — Волочаев Константин Александрович, моб.: +38 095 281 48 86; e-mail: konstantin.volochaev@ums.com.ua. Главный менеджер — Петр Харченко, моб: +38 050 384 58 99; e-mail:petr.kharchenko@ums.com.ua

Для всех работ по инд. тюнингу применяю их смолу CRYSTIC 2-446 PALV или СHROMOPLAST GP 2000. Эти материалы практически не коробит при застывании, в отличии от других марок, они хорошо отверждаются даже при 7-8 градусах тепла, когда работать с другими — становится мучением, расход смолы при работе значительно ниже, чем при использовании другого сырья, и множество других приятных моментов, которые здесь долго перечислять.

Сейчас я дам универсальные правила приготовления ламината и самодельной шпаклевки «Сфера», которые неизменны во всех описываемых мною случаях, и ниже по тексту я буду отсылать Вас к этому абзацу, когда возникнет подобный вопрос.

Общие правила приготовления самодельной шпаклевки

Для замеса полиэфирной шпаклевки используем порошок «Сфера» (его еще называют «Микросфера» или «Омегасфера») белого цвета и полиэфирную смолу CRYSTIC 2-446 PALV или СHROMOPLAST GP 2000. Эти марки смолы использовать очень желательно, т.к. полиэфирная шпаклевка часто накладывается толстым слоем для заполнения ненужных углублений и наращивания выпуклостей. И самое главное, чтобы ее не коробило при затвердении, а за этот фактор полностью отвечает смола. Предлагаемые марки смолы — наименее деформирующиеся при застывании, из тех, которые я знаю. 

Для смешивания компонентов используем примерно такие пропорции: Смола 1 л (0,9 кг)+ сфера (порошок) 3л (1,9 кг) = 3,6 л (2,8 кг) шпаклевки (нормальной густоты для нанесения шпателем). В любом случае, это только примерные цифры, поэтому подгонять густоту шпаклевки для удобного пользования придется самостоятельно.

Замес делается так: в отмеренное количество смолы постепенно подсыпаем порошок сферы, перемешивая деревянной палкой, когда будет достигнута желаемая густота, — прекращаем добавлять порошок. Следует заканчивать добавление порошка, когда смесь еще несколько более мягкая, чем хотелось бы, т.к. через полчаса наступит полное смачивание порошка и смесь немного загустеет. Сфера легче смолы, потому что она состоит из микроскопических стеклянных шариков, заключающих в середине воздух, так что при смешивании она всегда будет плавать сверху, и ее придется топить, пока не будет достигнута однородность смеси. Поэтому затвердевшую шпаклевку «Сфера» называют еще «поропенопласт». В таком сыром виде ее можно хранить в плотно закрывающейся таре 5-6 месяцев. При доступе воздуха, сверху на смеси появляется подсохшая корка, которой неудобно пользоваться. Через 2-3 дня после приготовления смесь слегка расслаивается: внизу появляется слой чистой смолы, при этом смесь сверху несколько густеет, чтобы вернуть ей прежний вид, просто перемешайте еще раз палкой.

Если цена 1 кг полиэфирной смолы 35 гр. А цена 1 кг порошка «сфера» = 5 гр., то цена 1 л (1 кг.) шпаклевки = 14,5 гр. Это гораздо дешевле автомобильной шпаклевки, а по качеству — выше (Сфера легко обрабатывается, водостойка, прекрасно держится на обезжиренном металле , гелькоуте, стеклопластике и автомобильной краске). Но наносится она немного не так, как автошпаклевка, у нее другая консистенция. Когда автошпаклевка в тонком слое тянется, полиэфирная — рвется, поэтому приходится сильнее нажимать на шпатель, чтобы ее намазать. Тонкие финишные слои удобнее наносить автошпаклевкой, но при достаточном навыке — можно и полиэфирной.

В качестве отвердителя используем рекомендованный для выбранных смол отвердитель Луперокс К-1. Процент отвердителя — от 1 до 3%. На практике: набираем шпаклевку на шпатель и добавляем из шприца несколько капель отвердителя, тщательно перемешиваем все двумя шпателями. Наносим на шпаклюемую поверхность. При температуре 20 — 25 градусов шпаклевка, замешанная на нормальной предускоренной смоле застывает за 15-20 минут. Обрабатывать ее можно через 1 — 1,5 часа, когда она перестает забивать наждачку.

"Сдираем" чужой тюнинг«Сдираем» чужой тюнинг (фото: mastercomposit.com.ua)

Общие правила нанесения ламината

Осмотрим подготовленную поверхность: все острые вогнутые и выпуклые углы должны быть скруглены до радиуса 1 см. Для этого выложим вогнутые углы ровингом (жгут стеклянных нитей, используемый для механической накидки ламината). Отрезаем 20 — 30 жгутов ровинга длиной 30 — 50 см. и окунаем их в ковш со смолой смешанной с отвердителем. Вытаскивая — отжимаем излишки смолы рукой в резиновой перчатке. Прокладываем ровинг по изгибам, выбиваем кистью пузыри воздуха. Если нет под рукой ровинга, можно замазать острые углы гравиколом (полиэфирная склеивающая паста).

Выпуклых острых углов на модели лучше не допускать, но если это обусловлено конструкционной необходимостью, их нужно обмазать толстым слоем гравикола. Первый слой ламината нужно наложить на поверхность модели и выбить пузыри воздуха до того, как застыл пропитанный смолой ровинг или склеивающая паста.

Первый слой ламината рекомендуется накладывать из стекломата плотностью 100 гр./м.кв., следующим слоем должен идти стекломат 225 гр./м.кв., затем 450 гр./м.кв.

Это обусловлено тем, что первые два мата состоят из более тонких и мягких стеклянных волокон, что помогает уложить их без пузырей на первоначальных изгибах поверхности. Но опытные работники наносят сразу первым слоем 450-й мат, при тщательном удалении пузырьков воздуха такое покрытие ничем не хуже покрытия с первыми тонкими слоями. Полная маркировка стекломата выглядит примерно так: ЕМ 1002/450/125 . Вес полного рулона 450-го стекломата — 50 кг. Стекломат плотностью 450 и 600 гр./м.кв. — основной материал для набора ламината. Поэтому его часто придется крутить, чтобы брать материал. Для удобства пользования советую сделать П-образную подставку для разматывания рулона стекломата в горизонтальном положении. Под ней еще можно сделать небольшой столик чуть шире рулона, покрытый листом ДСП, чтобы на нем канцелярским, или сапожным ножом отрезать нужные куски.

Если позволяет температура воздуха и площадь изделия (т.е. Вы успеваете покрыть ламинатом  всю поверхность до застывания всех слоев), то можно накладывать (выбивая пузыри) последовательно 2 тонких слоя и 1 толстый слой не дожидаясь застывания каждого из них. Если первым набираем 450-й мат, то ложим только его, и ждем застывание.

При укладке слоев ламината, в том случае, если изделие не имеет слишком больших впадин и выпуклостей, его можно покрыть цельным слоем стекломата. После пропитывания, он приобретает пластичность и может быть растянут и уложен кистью без пузырей и складок на всю поверхность. Но так бывает далеко не всегда, в этом случае нам нужно делать что-то на подобие выкройки из стекломата. Это называется «раскрой». При этом лист мата разрывается на куски, которыми мы покрываем поверхность без складок. Мат нужно именно рвать, а не резать. Делается это — для гладкой стыковки при выкладывании. Удобнее всего рвать мат, положив его на край стола, прижав одной рукой, а другой оттягивая свободно висящий край — вниз. Куски рваного мата должны без просветов наслаиваться друг на друга примерно на 5 см. Наружу от края модели должны торчать ровные концы стекломата, примерно на 1-3 см. от края.

И так, смешиваем в ковшике полиэфирную смолу с отвердителем, наносим ее на уложенный стекломат.  Мат накладывается послойно, пропитывается смолой при помощи кисти. Не нужно наливать слишком много смолы, достаточно, если стекломат только пропитается и станет однородно смочен без белесых сухих пятен. Следует пропитывать не только стекломат, лежащий на самой модели, но и торчащий на 1-3 см. наружу . Тогда его будет удобно опиливать. Не пропитанный стекломат при обрезке будет мочалиться и заклинивать отрезной диск. 

Мат пропитывается смолой за 1-2 минуты. После этого его нужно разровнять кистью, или прикаточным валиком, удалив все пузыри воздуха. Затем — укладывать следующий слой.

После застывания уложенных слоев, прошкуриваем поверхность наждачкой Р40 для того, чтобы сбить «колючки», мешающие дальнейшему наложению ламината.

В ламинате 450-й стекломат дает толщину 1 мм., 600-й — 1,5 мм. Зная это — не трудно рассчитать, сколько всего слоев нужно уложить для достижения необходимой толщины. При использовании качественной смолы деформирующие напряжения в застывающем ламинате невелики, поэтому за раз можно накладывать до 3-х слоев 450-го мата, или 450-й и 600-й. Сам по себе 600-й мат тяжело пропитывается смолой, лучше, чтобы он укладывался на мокрый слой 450-го.

Перед наложением нового слоя по застывшему всегда сбиваем колючки бумагой Р40. После наложения 2-3-х слоев, совокупной толщиной 2,5-3 мм, следует сделать перерыв до следующего дня, чтобы в ламинате уменьшились деформирующие напряжения.

***

Ну а нам, в данном случае, достаточно 2 мм ламината. После того, как оболочка из ламината затвердела, самое время просверлить отверстия, при необходимости доработать их форму надфилем, чтобы они соответствовали отверстиям для крепления к металлической части бампера и корпусу машины. С этой заготовкой можно работать, не разбирая конструкцию, или снять и укрепить при помощи деревянных распорок, чтобы она не деформировалась при работе и не потеряла первоначальную форму идеально подходящую к посадочному месту на машине. Распорки приклеивают с тыльной стороны бампера кусочками ламината, или крепят саморезами — через оболочку. Следите, чтобы при их установке форма оболочки не деформировалась. Можно задуть внутреннюю часть оболочки монтажной пеной. Она также стабилизирует размеры.

В случае крепления бампера к машине — как у отечественных авто, придется сделать пенопластовую основу самостоятельно. Для этого откручиваем бампер от мест крепления. На его место устанавливаем конструкцию из ДСП. Это несколько фигурно вырезанных листов, скрепленных саморезами. Эта основа прикручивается на штатные болты. Она не должна выходить за пределы бампера, который Вы планируете изготовить. Теперь к ДСП клеим куски пенопласта. Его удобно пилить ножовкой по дереву, потом места распилов подравниваем наждачкой Р40-Р80 (какой удобнее), закрепленной на малярном сухаре. Склеиваемые поверхности должны максимально ровно прилегать друг к другу. Для того чтобы пенопласт держался, пока клей не засохнет, набиваем с обратной стороны ДСП гвозди. На них, как на шпильки, нанизываем кубы пенопласта, помазанные клеем ПВА, или «Dragon». Эта конструкция должна просохнуть (при нормальной температуре 18-20 градусов это 4-5 дней), чтобы кубы пенопласта не вырывались при обработке. Для того чтобы не останавливать работу на это время, можно заняться вторым бампером, или остальным обвесом, о котором будет рассказано ниже. Теперь удаляем все лишнее, придавая пенопласту форму будущего бампера. Делаем это при помощи болгарки с регулируемой скоростью, на которой закреплен лепестковый круг Р40. Доводим размеры в ручную — кусочком наждачки Р60-Р80, можно — закрепленной на сухаре. Постоянно проверяем геометрию линейкой, делаем отметки маркером, сколько нужно еще сточить в том, или ином месте. Нужно следить, чтобы правая и левая стороны были симметричны. Когда желаемая форма достигнута, открутим это от машины, для чего придется просверлить в пенопласте дырочки перьевым сверлом, чтобы добраться до головок болтов. Откручиваем их торцевым ключом на удлинителе. Затем закроем отверстия пробочками из пенопласта с клеем ПВА. Подчистим поверхность наждачкой, покроем весь пенопласт 2 слоями кусочков газеты, намоченных в клее ПВА, разбавленном на половину водой, на подобие папье-маше. Все должно полностью высохнуть к следующему дню. Теперь производим те же операции, что и для бампера иномарки, как указано выше.

После этой подготовки нам открывается широкое поле для творчества. К этой оболочке можно крепить всевозможные элементы, которые после шпаклевания превратятся в спортивный фартук, красивые скулы и полочки, углубления для установки дополнительных фар. Не забывайте только, что отверстия для крепления бампера на клипсы должны оставаться не заделанными. Дополнительные элементы изготавливаем из пенополиуретана (он не растворяется полиэфирной смолой), или — предварительно изготовленных профилей из ламината (Их удобно набирать на шаблонах из плотного картона, согнутого и подрезанного, как нам нужно). Пенополиуретан можно крепить к первичной оболочке на саморезы, или клеить на автошпаклевку. Профили из ламината первоначально подкрепляем на автошпаклевку, а затем приклеиваем к основной оболочке полосами ламината.

Изгибы и формы которые не удалось получить установленными элементами, мы наносим на этот каркас из шпаклевки. С целью экономии автошпаклевки толстые слои я наношу самодельной шпаклевкой «Сфера». Далее все обрабатывается при помощи наждачной бумаги Р40 на сухаре, или — так, руками.

Все эти нашпаклевки будут «пожизненно» находится в нашем тюнинговом бампере, поэтому, чтобы излишне его не утяжелять, все мощные отливы и выступы стараемся делать из пенополиуретана, или профилей. Когда бампер приобрел форму, какую нам нужно, покрываем всю его лицевую сторону полностью слоем ламината толщиной 1 мм.

Теперь это крепкая конструкция, способная нести все функции бампера. Пора освободиться от всех укрепляющих планок, пенопласта, или монтажной пены с внутренней поверхности бампера. Оставляем только пластик бампера. Опиливаем края бампера по линии прилегания к автомобилю (полоса обводки маркером осталась на пластике, по ней можно резать) болгаркой с отрезным кругом. Подчищаем — лепестковым кругом и в ручную.

Лепим бампер самиЛепим бампер сами (фото: mastercomposit.com.ua)

Если бампер первого типа пристегивается на основу на клипсах, то со вторым придется еще попотеть: Нужно сделать крепления бампера к автомобилю.

Изготовьте металлические скобы из полосы шириной 40-50 мм, толщиной 4-5 мм. Они должны крепиться родными болтами крепления заводского бампера к кузову (иногда там более сложные крепления: что-то куда-то вставляется, но все это решаемо примерно так же). По форме они похожи на букву «П». С одной стороны — дырка под болт, с другой — зашкрябанная грубо площадка, хорошо прилегающая к внутренней поверхности бампера. Самая «фишка» — поставить бампер сразу на все эти крепления. Для этого проще всего: держать бампер на своем месте (по внешнему виду), а второй человек в это время подгибает скобы крепления так, чтобы они плотно прилегали к посадочной площадке на кузове и другим концом — к тюнинговой запчасти. Затем все эти скобы привинчиваем на свои места ( и не перепутываем, где какая располагалась пространственно), на свободные отгибы, торчащие в перед, наносим жирно автошпаклевку, и прижимаем тюнинговый бампер. Если сразу не попали как надо, можно еще бампер поелозить туда — сюда пару сантиметров, пока не будет по наружке хорошо сидеть на машине. Потом — замерли и держим бампер, пока шпаклевка не схватится. Это примерно 5 минут. Чтобы — быстрее, кто-то может греть феном. Это самое трудное — ровно посадить бампер на место. Когда шпаклевка застыла — аккуратно откручиваем все это от машины и подчищаем ненужную выдавленную шпаклевку. Потом накладываем гравикол шпателем на пришпаклеванные железки, и, не дожидаясь его застывания, кладем 2-3 слоя 450-го стекломата (латки на 5-10см. с каждой стороны больше размера железной скобы, прилегающей к бамперу), пропитываем кистью полиэфиркой, выбиваем пузыри (разумеется и в гравикол и в смолу добавлен отвердитель).

Бампер готов к покраске в цвет автомобиля и использованию.

Навигация

  1. Вступление: «Зачем это надо?»
  2. Общие требования при создании изделия
  3. Изготовление тюнингового бампера
  4. Изготовление тюнинговых порогов
  5. Изготовление «мухобойки» и накладок на фары, накладок на крылья, двери, капот
  6. Делаем спойлер багажника
  7. Делаем пластиковый капот и крылья
  8. Создание кунга (жесткой надстройки)

Косенков Андрей

mastercomposit.com.ua

Реклама

Комментарии

Вам будет также интересно

Индивидуальный тюнинг. Делаем пластиковый капот и крылья

Особо изощренным в тюнинге автолюбителям иногда недостаточно бывает просто нашлепок из пластика на капот, или крылья. Более изысканный тюнинг можно сделать их изготовлением целиком из стеклопластика. Здесь открывается широкое поле для творчества: все элементы могут быть цельнолитые и логично вытекать из поверхностей капота и крыльев, можно сделать первый декоративный слой из углеволокна «под лак» и т.п.

Читать далее...

Проставки для дисков (а/м ВАЗ)

Много можно рассуждать о том, как лучше использовать, или не использовать, проставки для а/м ВАЗ. Кому-то нравится, кому-то нет, поэтому если у Вас есть желание, время и возможности, то ставьте, пробуйте, изучайте.

Читать далее...

Индивидуальный тюнинг. Делаем спойлер багажника

Несколько слов о том, что называется спойлером. На страницах Интернет то и дело понятие «спойлер багажника» путают с понятием «антикрыло»...

Читать далее...

Индивидуальный тюнинг. Изготовление «мухобойки» и накладок на фары, накладок на крылья, двери, капот

Сразу определимся, если Вы хотите, чтобы такие украшения, как «жабры» на передних крыльях, «ноздри» на капоте, и другие воздухозаборники были единым целым с крылом, капотом, и т.п., то, либо требуйте у сварщика, чтобы он слепил всю эту красоту из жести и автошпаклевки, либо делайте полностью пластиковое крыло, капот и т.п.

Читать далее...

Индивидуальный тюнинг. Изготовление тюнинговых порогов

Лучшим способом изготовления накладных порогов, является моделирование непосредственно на автомобиле. Это обусловлено сложностью рельефа посадки порога на свое место, лучше не примерять его все время, а уже и строить на месте.

Читать далее...

Добавить статью

Приглашаем вас добавить статью и стать нашим автором

Поделитесь с друзьями

Статистика

©  Интернет-журнал «Серый Волк» 2010-2016

Перепечатка материалов приветствуется при обязательном указании имени автора и активной,
индексируемой гиперссылки на страницу материала или на главную страницу журнала.